“Leroy夫人一直热爱攀岩、滑雪，87岁了仍然健康状况良好，仍然掌控着酒庄的所有事务，唯一的改变是不作长途旅行了，因为她和狗子关系亲密，不想长时间地离开它。”

在北京初春母仪美酒Imperatrice的品酒室，第一次到访中国的Gilles Desprez率先谈及大家关心的Leroy夫人的近况。作为前Alain Ducasse的侍酒师，后来在博讷学习过酿酒，Gilles与Leroy夫人一起工作了四年多，和酒庄其他员工一样，他在这份工作中感受到激情，“酒庄团队非常稳定，大家都追求一样的东西。”他说。

一边品酒一边闲聊，2个多小时飞快地过去了。

Gilles Desprez在母仪品酒室激情分享

Leroy夫人永远超前20年，她第一个不作training，第一个挑战生物动力法。勃艮第不像罗讷河谷或南法，像2016这种什么灾害都发生的年份，酒农可能在一周内失去所有葡萄。

眼下葡萄园里在做减少用铜的实验。霉菌总是在葡萄园里，冬天温度低很安静，一旦温度合适就会爆发。用铜多了土壤无法代谢，因此在实验减少用量和以植物制剂代替。

和其他酒农比起来，Leroy酒庄在葡萄园里多花很多时间。葡萄园里的劳作严格遵循生物动力法日历，一个月中只有6-7个果日，还常常在周末……如果说Leroy的葡萄园有什么与众不同，就是冬天剪枝很短，夏天枝条很长，Leroy夫人认为植物受伤会更容易感染。

照片清晰表明了冬天剪枝多短

随着全球暖化，成熟度提升，发酵时带梗的比例更高，但是只用接近葡萄的小梗——在筛选台上用小剪子剪除大的果梗，因为可能带来青涩的单宁。

左下图工人在用小剪子去除大的果梗

由于全球暖化和酿酒工艺提升，烂年份几乎不存在了。但是极端天气多了，冰雹比从前多，暖冬增加春霜带来的风险，2016年很多从来没有遭受过春霜之害的地方都中招了。

Leroy酒庄永远是第一个采收的，因为生物动力法和低产，尽管早采收，也能够达到13%潜在酒精度，同时保持良好的酸度。早采收的另一个好处是容易召集采收工，60-70个人采收和30个人筛选，一天就可以完成3公顷葡萄田——当然人数多少也取决于年份和产量。

Maison Leroy1868年创立，去年庆祝了150周年。和别的酒商不同的是， Leroy夫人和团队用盲品的方式决定买什么酒，有些年份买得多，有些年份买得很少。重要的是尽早买酒，然后耐心十足地陈酿，需要多久就多久。

Maison Leroy Bourgogne 2014年份比2015年份迟上市，2016年份决定今年不上市。现在酒窖里有200万瓶酒在沉睡。

这瓶2014年份十分成熟，果香丰富，入口饱满浓郁，随之变得轻盈上扬，花香和矿物的延续和收尾赋予这款酒魅力，很好地表现了兼具成熟度和轻盈感的2014年份特征。

对于酒商来说，勃艮第变化很大。在50-60年代——Leroy夫人起步的年代，勃艮第酒的市场就是欧洲，和一点美国。酒商权力很大。现在有些微型酒商常年活跃在几个村子之间；由于买地难于登天，拥有白葡萄酒的酒庄就和红葡萄酒的酒庄换酒；在春霜、冰雹频仍的年份，很多人没有库存，转而卖酒维持生计——种种都决定了可以选的酒少了，尤其是白葡萄酒。

这些酒会进入很多高级餐厅和酒店

Leroy夫人和团队每次都要盲品30-50个酒样，决定哪些能进入大区酒。大区级红葡萄酒10个年份里只有7个年份有，白葡萄酒虽然年年有，但有些年份只有几百瓶酒。为什么大区酒最重要？因为这些酒会进入很多高级餐厅、酒店作为店酒，让喝过的人产生好奇心：如果Leroy的大区酒都这么好，更高级别的酒会什么样……

Leroy酒庄对待村级酒和特级园酒一样，甚至对村级更用心，以提升其品质。

Maison Leroy Bourgogne Aligote 2014酒体坚实，富于架构感，有着Aligote少有的紧密质地和融合酸度。

Aligote 如果不控制产量的话，酸度太尖利，因此为很多人不喜。